攝影小白進階必看

新手必備 用線條營造空間感

線條透視的原理是人們觀察景物有“近大遠小”的視覺效果。首先，最明顯的例子是我們在觀察兩條平行線條時，線條 在遠方匯聚，最終消失在地平線上。其次，我們觀看景物的位置不同、景物與景物之間的位置不同，線條透視的透視比也不同。

線條透視存在於我們看見的所有景物上，明的線條容易感覺到，暗的線條常常忽視。當然，這是需要我們去發現一切可能存在並可以成為你創作的線條。

一、影響透視關係的因素

以前我在學習素描畫人像時，就畫不好人像的線條透視關係，因為這裏線條透視是暗的，不容易表現。攝影人像就不用着急了，照相機自然的把這種透視關係表現好。 但是在風光攝影中要想表現好景物之間的線條透視並非易事， 需要對我們這些明的、暗的線條透視來進行了解。

影響透視關係的因素主要有兩方面：

1、被攝體與拍攝位置 的關係，離拍攝物體越近，透視效果越明顯。

2、在被攝體與拍 攝位置不變的條件下，鏡頭焦距越短，透視效果越明顯，反之則透視效果不明顯。

二、利用線條表現透視關係

線條是表現透視關係最直接的方法，線條向遠方匯聚，既可以吸引我們的目光由近及遠，而線條越來越窄又可以表現出近大遠小的視覺效果。建築物的線條都可以幫助建立這種視覺 感受，所以我們會發現從正面拍攝建築物，不容易產生透視，而從45度角的方向就很容易產生透視感覺了。

簡單的畫面也可以很有空間感，有線條來組成的創意構圖，這是以水中的建築物的倒影組成線條透視來引導視覺中心，營造二維畫面上的空間感，此圖若無水面中的倒影，看起來可能就會很平，有了這些有秩序的線條看起來就會有空間感。

三、合理安排景別

我們會發現當你離拍攝物體越近時，會加強這種透視感， 如果你希望弱化這種感覺就與被攝體的距離遠一點。一幅表現 透視感成功的風光攝影作品，應該在近景、中景和遠景保持協調。有些影友拍攝的照片，尤其是遠景大場面的照片總覺得 “平”，空間感不強，這是因為沒有安排近景、中景，只有遠景。

我們瞭解了透視的原理之後，應該明瞭，所謂“近大遠小”， 就是要在近景、中景和遠景都安排景物，否則無法形成這種對比關係，觀者也就無法從你的圖片中感受到空間的存在。一般通常的做法，我們經常看到有些攝影師將不遠處的樹枝和小草 納入鏡頭形成前景，馬上使畫面的空間感陡增。

畫面中礁石之間按照“近大遠小”的線條透視排列着，前景的礁石距離拍攝位置近， 看起來較大；遠景的礁石儘管較大，但是距離拍攝位置遠，在線條透視的作用下，看 起來顯得小了。利用線條透視來處理前景、中景、遠景之間的關係，使畫面構圖看起來有條理、有秩序。

四、變換焦距改變透視關係

改變鏡頭焦距是比較容易掌握的辦法，這樣的視覺感受非 常直觀。廣角鏡頭能夠誇大透視關係，它使物體與物體之間的距離比我們眼睛看上去要大，使空間延展，物體的比例關係也 被誇大，而長焦鏡頭則相反，它使空間被壓縮，使前後物體的 比例對比減弱。從而削弱了空間感。在遠景的情況下，改變鏡頭焦距不能改變透視，畫面中在只有遠景的情況下，線條透視被削弱。因為此時 沒有前景、中景進行對比。改變鏡頭焦距只是改變了視角，沒有改變透視。如果改變透視要通過前後、左右、上下、高低，改變拍攝位置達到改變透視關係的目的。

五、主觀加強線條透視的方法

1、相機靠近景物，以小光圈拍攝。對於攝影構圖來講，在點與線結構層面上形成的線條匯聚是主觀加強線條透視效果的基本手段。

2、根據拍攝對象本身的線形情況選擇好拍攝角度，以便產生匯聚或重複效果。拍攝位置有正、仰、側、俯之分，一般來説，正面位置不如側面位置效果好。仰拍有利於強化高大物體的透視感；俯拍有利於表現平面線條的透視感。

3、充分運用前景來增加近大遠小的線條透視效果。

4、運用短焦距鏡頭拍攝。這種鏡頭拍攝的畫面本身就產生近大遠小的效果，從而加強畫面線條的匯聚效果，造成畫面深度空間感。

在拍攝的時候，要去發現明的線條和隱藏的線條，通過線條的合理安排及景別上的選取上營造畫面的空間感，這樣就不怕自己拍的照片沒有空間感了。在表現畫面空間感上還可以利用主體佔地面積、鏡頭高低變化、主體位於畫面擺放以及主體與背景的距離。其實攝影的空間感最好的表現方式就是儘可能的利用前景，可以在二維的平面上，展現三維空間。只要你掌握以上方法靈活運用就可以讓自己的照片也很有空間感。

新手、業餘、專業攝影師常見的問題

不論你進入攝影世界有多久，都必然會遇上問題，我們無法更進一步，就可能來自一些普遍的錯誤，又或是沒有意識到問題所在。馬來西亞攝影師Ming Thein的攝影工作涉及商品、野生、紀實、旅遊、演唱會及食物等，他分享了自己有關各階段的問題，並提出解決方向。有一些或者你都聽過又或持不同看法，但有不少我看了也覺得獲益良多，希望與大家一起分享。

一、關於攝影新手

1. 主題不清晰

如果你的照片不是一眼就看得明白、清楚主題，就要問自己其實在拍什麼。如果你的答案是“想拍XXX”，而XXX在照片裏並不突出，那麼你就要再嘗試拍攝，並且用各種方法，例如對比、色彩、光線、動態、焦點等等，來突出XXX。

有些情況，你想拍攝的並不是實物，在照片裏是看不到的，甚至正是它的不存在，那是非常困難而且極度依賴照片的背景信息與脈落，確是較少見的。

2. 透視運用不當

選擇透視應先於角度。廣角是用來突出及誇張前景主體，長焦遠攝則是減低主體從背景中突出。只以廣角來拍攝多點東西及用長焦來少走兩步，會讓照片變得沉悶。

3. 器材錯誤

這個涉及整體技術上的錯誤：曝光、對焦、相機搖晃、白平衡等，這些問題通常來自於對相機過度依賴，即是事事依賴自動程序。一部相機永不可能完全掌握攝影師想要的影像，拍攝者必須自行控制一系列設定，才能夠得到正確的照片，並且改善拍攝過程，而非花時間在後期工夫，也可提高影像質素。

二、關於業餘攝影師

1. 過份擔心器材

這個問題的病徵，就是執着於盡用所有的工具來拍攝每一張照片，又或是相信一件新的器材能改善你的作品──但作品的不足卻可能源於技術不足。購買太多器材有何問題？你在拍攝時會猶豫不決，你也沒時間掌握手上的器材。所以購買前先要了解現時的極限，並且確認新的東西將會解決你的問題，否則只是浪費。當然，收藏家例外。

2. 忽略照片邊緣

現在100% VF已經越來越普遍，也沒什麼藉口拍出主體意外被裁、樹枝突入干擾之類的情況，拍攝時兼顧邊緣也是重要的。

3. 色彩問題

有時候奇怪的'白平衡或明顯錯誤的顏色，可以為平乏的照片增加趣味，但很多時候卻只是破壞了和諧感，尤其是關於膚色與食物。如果你不清楚正確的白平衡，可以後期處理RAW文件，或用灰卡進行手動調整。但不要讓相機自動調整，尤其是拍攝JPEG的話，會大大限制了照片的信息量與可調整性。

4. 關於黑白對比

不少人的黑白照片對比過強或是過弱。前者會導致喪失細節、色調範圍不足，導致難以分辨主體與背景；後者則令人感到沉悶，就像明明廚師手上有很多美味的配味料，他卻只用上一種。

5. 忽略自然邊框與引導線

這些簡單有用的小助手無處不在，例如走廊延伸出去的引導線就是好例子，可以吸引目光注視主體；同樣它們也可能引離人們的視線，所以在構圖時要加倍留意這些細節。

6. 居中構圖

很少好看的作品是把主體放在正中間，而有動感的作品，通常在主體前後都保留一些空間，並製造出好像預測前進或動作過後的感覺。現在相機都多於一個對焦點，所以你能夠彈性地放置主體。

7. 畫面欠平衡

雖説把主體放置正中間，通常是種沉悶的構圖，但把主體放到左下角，然後其他位置全部都空蕩蕩，也是不理想的。所謂視覺平衡並不容易解釋，但我們可以直接透過視覺去感受。

8. 錯誤運用景深

有些人非常沉迷於淺景深，一張接一張只是鐵絲網或是紅磚牆的作品，沒有什麼內容，照片只是在展示強烈的散景。這種照片就像在説：“我依賴器材來製造風格，因為我欠缺想像力。”淺景深沒有罪，它可以突出主體，但一張好的照片，往往能夠使用第二元素──背景，來補充照片的內容和信息，而一堵模糊的牆壁，並無任何信息。所以，我們應該思考，如何平衡景深、突出主體及背景信息的份量。

9. 不當時機與欠缺準備

可能你的技術已經足夠，但總是錯過精彩的鏡頭，而唯一解決方法就是不斷練習。你需要學習去預計主體的變化，這個需要觀察與經驗；同時，你也要對自己作業延時有種直觀的認識，即是你知道由你想拍攝到按得到快門之間，其實會用上多少時間，然後習慣於這個節奏和速度，以準確拍攝。

三、關於專業攝影師

1. 創意停滯

當你成為職業，意味着你已經找到一些好的拍攝方程式，甚至可以用來賺錢，然後你就會依賴它、重複它。有什麼危險？這個世界有太多人喜歡抄襲人家的創意，見一個意念好，就一窩蜂的跟着做。要在這個世界突圍而出，自己就需要不斷創新。

同時當職業攝影師會有一個危機，就是大多數客人只喜歡叫你做他們的要求，那些會因為仰慕你的才華，而希望你自由發揮的客人非常罕見，久而久之，攝影師就會變成相機執行人，多於創作人。

2. 外包太多後期工作

有些專業攝影師，會有一團的助手替他進行後期工作，例如加入創意元素，或進行風格修飾。一來這麼做的話，可能總是無法準確做到你的要求，而最大問題時，長此下去你會跟科技脱節，如果那些助手要走了，你怎麼辦？

3. 沒有嘗試新主題

這是個經典辯論：到底攝影師應該集中一個主題成專才，還是應該拍攝所有東西變通才？最理想情況就是你有一個可達商業水平的題材，然後你有足夠基礎拍攝其他主題。理由有二：第一，你有機會賺更多的錢，因為你可以給客人額外東西；第二，不同主題需要不同技術，而這些技術有機會跨題材來到提升你的事業。

4. 太多工作

這是有點弔詭的，因為你有才能，所以有很多工作，但因為工作太多，你沒有機會拍攝自己喜歡的東西、進行其他創作，所以你的事業也因此下滑。不過，又可能當你事業下滑時，你就有多一點時間，去嘗試新的東西。平衡你的工作與自己的攝影生活，是十分重要的。

新手入門必修學分 在拍攝中如何運用ISO

什麼是感亮度呢？為什麼每次在拍照前，都要依現場的光線來調整感亮度呢？其實，ISO感亮度與光圈、快門，可以説是拍攝時決定曝光亮的三大要素之一。對所有攝影師來説，影像都來自於光的折射，透過光線才能傳遞出畫面的價值。因此，本篇將從入門開始瞭解ISO感光的運用，再透過實際範例引導進行解説，讓你也可以輕鬆學，簡單拍。

從ISO特性開始談起

ISO即是大家所常談及的感亮度，為判斷光圈與快門所需數值之重要依據，與曝光值形成三角關係，讓進光量相互取得平衡，進而獲取設定標準與良好的拍攝成果。操作時對於每張照片來説，ISO值都會直接影響快門速度與光圈的調配，隨着ISO值越高，曝光所需時間也會跟着縮短。舉例來説，如果讀者在下午進行拍攝時所需正確曝光值為ISO 100，光圈F5.6，快門1/30 秒，此時若玩家將ISO 調整為200，因為光圈不變，所需的曝光時間即會縮短2 倍，從1/30 提升為1/60 秒，成像會相對以更短的曝光時間與減少一半的進光量找到其平衡點，ISO也並不會對光圈造成任何影響。

簡單來説，就是當ISO值越高，則可在相同光源環境下提供更快的快門速度，能有效避免手震情況的發生，讓過去如樹林、地下室、深夜巷弄……等相對惡劣的環境拍攝有了新的解答。

低ISO長時間曝光可保持影像質量清晰鋭利（ISO 100）。

高ISO會產生更多噪聲

不過隨着ISO感亮度的提升，影像細節也會產生不同程度的變化，在高感光下影像因光線的取得與環境等客觀因素，高感光提升也同時伴隨着逐步增加的噪聲，尤其以暗部陰影處最為嚴重。所以若玩家有大圖尺寸且純淨影像的拍攝需求，建議最好多加測試，甚至儘可能以低感亮度為主，使影像能在畫質與捕捉中取得平衡，換取較為清晰鋭利的影像。

若拍攝時機允許的話，則建議再行搭配上腳架輔助為佳，讓影像畫質能更趨完美。當然，對於某些玩家來説，噪聲所代表的並不全然是壞事，在傳統底片的時代，這種叫做顆粒感的東西有時還會被認為是底片FU的主要元素。

部份中高階機種的ISO 值可以設定1/3 級距增量。

雖然自動ISO對普遍大眾來講是很方便，但有時也會產生誤判的情況，玩家不可不慎。

不過在數字影像上，高感光所帶來的問題已不僅僅是隻有噪聲，也同時會降低影像的鋭利度以及對比反差，使成像感覺起來更為平實，甚至會覺得有層薄薄的白紗覆蓋在影像上。就常見情況來説，高感光下所產生的噪聲大多位於畫面暗部位置居多，所以若是白天於户外光線充足的地方拍攝則不易產生噪聲，也不必用到像ISO 3200 等高感亮度，反倒是在室內環境、夜晚低光街景等場合下，較易於使用高感光，進而產生噪聲。

該如何解決噪聲問題呢？其實除了儘量控制在低感亮度拍攝，並注意構圖時的明暗分配與環境因素外，利用相機所內置的高感亮度消除噪聲功能，也是不錯的解決方案，儘管抑制效果還是有限，可是對於增進高感亮度畫質來説，還是能提供相當顯著幫助。

使用過高的感光容易造成影像噪聲破壞畫質，玩家可視情況轉為黑白來呈現。（ISO 6400）

相機質量決定ISO可用感度

近年來各家廠商都致力於高ISO質量的提升，以目前市面近兩年來販賣的單眼相機來説，APS Size 的機種ISO 可用值普遍都達到ISO 800，而價格較高昂的FF 全幅機種則達到ISO 1600，部份高階機種甚至可達ISO 3200。另外，在新興市場EVIL 相機的部份，目前測試下來，以Sony NEX系列的高感亮度最為優秀，可用ISO高達1600，雖然配置鏡頭方面平均光圈並沒有其他幾家來得高，但隨着感亮度可用的提升，也進一步彌補光圈的不足。

低感光能刻劃出較為細膩的人像質量。（ISO 100）

ISO的運用時機與方式

為能使讀者更快速明瞭ISO的拍攝主題與運用方式，以下筆者將以高低ISO適用主題範圍進行概述，並透過實際操作解説，讓讀者只要透過下列範例説明，也能清楚瞭解原理與應用方式，確實學習到ISO的運用方式。使用低ISO保持影像的純淨一般來説，低ISO 可提供給影像拍攝三大好處，分別為高畫質、低噪聲與慢速快門。以畫質來説，低ISO無論是在對比、反差、亮暗部細節表現都比高ISO來得優秀，能讓臉部層次、毛髮，以及牆角斑剝的紋路在畫面中更顯細膩，展現刻劃立體的影像質量。在風景議題的拍攝方面，也能運用低感光低噪聲的優勢，讓晨昏時的夜景拍攝純淨無瑕疵，即使有意輸出成大圖也不必去擔心成像質量。

還有，低ISO所帶來的好處也不全然侷限在畫質表現上，有時低感光所帶來的效用，是可以讓快門速度降低，拍出另一番的影像風味。舉例來説，像是山中川流的細水、瀑布，可能就需要使用低於1/2 秒的快門，來換取動感的水流；若在晴朗的户外，也可將光圈開大（F2.8），降低ISO來確保快門速度在機身極限範圍內（1/4000 秒或1/8000秒），以減少過曝的機會，取得較為柔散迷人的景深效果。

EVIL 相機則大多將可用感光拉高至800，有利於夜間室內的拍攝。一般DC 可用感光大多介於400~800 間。若下雨天時則建議將感光拉高，確保成像的穩定。（ISO 400）

高ISO 創造影像新境界

針對高ISO感光的應用方面，雖然高感光伴隨着高噪聲，且在畫質表現上也會相對的產生減損，但就某些昏暗險惡的拍攝環境來説，先求有再求好，並適時運用技巧讓高感光變成輔助，抓到決定性的瞬間影像，似乎才是攝影人該去注意的部份。

隨着ISO的提升，光線也會在感光組件上形成不同的光量，讓快門速度隨倍數提高，能有效運用安全快門的原則，減少手震發生的機會。那目前又有那些議題適用於高感光的應用呢？以筆者過往的拍攝經驗來説，演唱會、婚禮紀錄，以及部份夜景的拍攝會是高感光最主要的議題應用。而以前兩者的議題來説，為了避免強開閃燈所造成主題清晰明亮，但卻毫無背景的窘境，拉高ISO不但可適時提升光量吸收速度，適時彌補背景光不足的問題，也能順利將現場迷人的光影氛圍保留下來；至於在夜景的部份，則主要是利用在需要凝結瞬間的情境，藉由高ISO大光圈的方式凍結眼前的美景，例如高山星空銀河、夜間民俗慶典、手持城市夜景……等等，都是高ISO可掌控的議題範圍。

夜間慶典時若沒有足夠的ISO，影像會容易形成現場光量不足的情況產生。（ISO 1600）演唱即使有舞台光的輔助，但為了確保快門夠快，建議還是拉高ISO進行拍攝。（ISO 1600）

新手入門DSLR主題攻略-夜景人像篇

數字單眼相機和一般傻瓜DC比較起來，享有更強大的性能及更多的設定選擇，如果一次要學會所有的功能是有點難度，但不用怕，只要跟着我們Step by step，馬上就能隨心所欲的控制手上的數字單眼相機。

Step1：採用腳架穩定相機

夜拍時如果要拍出明亮的背景，須配合低速閃燈同步的使用，此時快門速度會降到很低，因此需要使用三腳架來協助相機的穩定。

Step2：採用高ISO

要拍出夜晚街景的燈光，適當的提高ISO到400或是更高，可以讓快門速度不致於過慢，避免人物移動而模糊。按下機背上的i鍵，利用方向鍵來設定ISO。

Step3：設定閃燈慢速同步

按下機背上的i鍵，利用方向鍵把閃燈模式切換至低速閃燈同步，如此才能同時閃燈讓人像得到正確曝光、以較低的快門速度拍出街景。

Step4：將拍攝模式設定在P或A

初學者可以將拍攝模式設定在P模式即可，進階使用者可以使用光圈先決，並採用中等光圈如F4或F5.6，一來可以拍出適中的人像，二來也可吸收現場光，讓街景不會一片黑。

(NIKON D5000, 1/2s, f/8, ISO:200, ISO:200)

拍出自然而有感覺的夜景人像是不是很容易呢！

以上D5000拍攝設定

拍攝模式：P或A模式

快門釋放模式：單張拍攝

白平衡：自動

影像質量和大小：RAW+ JPEG 精細

測光模式：矩陣測光

D-Lighting：關閉

照片調控：標準

對焦模式：AF-S 單次伺服 AF

新手人像入門 看專業攝影師如何拍好人像

在人像攝影中，最重要的是時刻記住你的拍攝對象是人。

剛開始，學習如何平衡技術和創意及模特之間的關係可能會比較困難。你必須找到自己的節奏，與模特之間不僅有眼神交流，同時也要進行口頭交流。這是需要花時間並親自去體驗才能培養出來的技能。有技巧地、創造性地瞭解這種技巧很重要，這樣你才不會感到無從下手。拍攝人像的必要條件之一是你必須喜歡人。否則，做一名產品或風光攝影師對你來説可能更好。

我還記得曾給一名房產經紀人拍照的經歷。她需要一張用於名片的肖像照。這應該是一個比較簡單的工作，只需要光線、姿勢、相機的角度，對不對？不對。我心想：“我在大學就是學攝影專業的，這很容易。”在過分自信與自信之間有一個區別：你應該相信自己，相信自己的能力和才華，但是不要忽視你面前的那個人。我過於側重技術與創造性的一面，完全忘了人的因素。她只是坐在那兒輕輕敲手指，無聊地四處張望。照片裏有很棒的光線，她擺的姿勢也不錯，但是表情比較很糟。她已經失去興趣了，從她的臉上就能看出這一點，尤其是從眼睛裏。有時候我們太過於糾結技術，以至於忘了人才是人像攝影中最重要的部分。這不僅是初學攝影者需要注意的地方，一些專業人士也需要。

如果你想在人像攝影方面變得優秀，與被攝者溝通就是必要的。隨着攝影技術與知識的增長，你會開始覺得以自己的喜歡的方式拍照會更舒服。但你需要學會如何與客户交談，這樣他們就會感覺舒服而放鬆。開始交談最簡單的方式是問問題。畢竟，你需要知道這張照片用來做什麼，以及怎樣被使用。問問他們的家庭，談談他們的朋友，或者問他們喜歡做什麼，甚至是講一個笑話。幽默是使人放鬆的一個很有用的工具。聽他們的回答，或他們的談話及感受是很重要的。你必須對他們的需求敏感。

在整個拍攝期間，你應該讓過程非常流暢。換句話説，絕不應該讓客户注意到你在考慮技術/創意問題，或被不速之客打擾。恰當的曝光和姿勢對人像照片來説很重要。但是，如果表情很差，那整幅照片將是失敗之作。你可以沒有成功地打破規則，或者將布光、姿勢搞砸了，但是在一定程度上，好的表情也能挽救照片。

記住，人像攝影不僅僅是創造力和技能這兩個方面。你需要成為一個擅長交際的人，能在短時間內與他們建立關係。但願當你在人像攝影這方面有經驗後，就能夠很輕鬆地通過這段時期。當人們感到舒服了，就願意讓人為自己拍照。這樣得到一個好的表情將會很簡單，幾乎不費吹灰之力。

我的建議是別過於執着於技巧以至於忘了自己的拍攝對象是人。否則糟糕的可能不僅是你的作品，甚至包括你的業務。在根本上，設身處地的為他們想想，難道你願意讓一個鐵石心腸的人為你拍照嗎？培養一種攝影師的個性來形成自己的攝影風格。這是唯一免費，也是最重要的攝影工具。我母親曾説：“上帝給我們每個人兩隻耳朵一個嘴巴，因為他想讓你儘可能的多聽。”這是一個很好的建議，因此與你的客户交談時最重要的是傾聽，滿足他們的需求。不僅要看到，而且也要聽到不同之處。

5個絕妙技巧 讓街拍新手快速上手

街拍攝影的內容是捕捉瞬間的社會活動，定格人們的行為及對周遭世界作出的反應。這是一種很好的攝影題材。本文就向大家介紹5個可以幫助街拍新人快速上手的小技巧。

1. 地點

選擇合適的地點對作品的成功來説非常重要。選擇熟悉或之前已經探索過的地方，你對那裏的環境和人們都已經有所瞭解，會發現很多拍攝機會。另一個相反的選擇是前往那些從未涉足過的地方，不帶任何先入為主的印象去發現探尋，保持開放的心態，在路上即興創作。

2. 器材

傳統上，街拍攝影使用35mm鏡頭。這個焦距令你不得不靠近拍攝。事實上，你無需專用器材進行街拍攝影，任何相機都可以。

這裏有一些建議可以讓你的工作更加簡單：相機越小越好，不容易引起注意。最好使用大光圈鏡頭，以免過慢的快門速度錯過拍攝瞬間。

3. 保持注意，快速反應

街拍攝影往往遵循機會主義，捕捉瞬間時刻。所以一定要時刻保持敏鋭的注意力並做好拍攝準備。將相機設置好，確保一旦發現目標就能快速做出反應。

不要等着看眼前的場景會不會變成其他樣子。只管捕捉當時當地就好，機會總是稍縱即逝的。同時，也不必太在意錯過的鏡頭，拍攝機會總是無處不在的。

4. 法律法規

遵守特定地點不允許拍照的法律法規。由於恐怖活動的存在，公務人員對人們在公開場合拍照非常敏感。我們已經聽説過很多無辜攝影師被禁止工作的故事，你應該對那些不允許你拍攝的人給以配合。

5. 關鍵在你自己

以上就是開始街拍的幾個基本要點。記住，最關鍵的就是注意觀察和把握機會。第一次外出你可能會感到緊張，但幾次之後就會變得輕鬆多了。街拍充滿了樂趣，可以觀察到人們日常生活中的行為和反應。如果你真的很難走出第一步，不妨找一個街邊的咖啡館，坐在那裏觀察並拍攝，這有助於你進入狀態和建立信心。祝你好運！